Чудеса в двух шагах от Тихого океана

Гранд-каньон, Забрийски поинт, Долина смерти и мамонтово дерево глазами калужанки

В конце октября автору удалось увидеть сразу несколько природных чудес, расположившихся на Западном побережье Америки. Каждое из них стоит отдельного рассказа, каждое меняет представление о стране, в которой мы предполагаем найти только небоскребы, большие автомобили и деньги. Начать хочу с места, в котором все представления о мире и человеке меняются в течение первых секунд.

Гранд- каньон

Этот уникальный национальный парк раскинулся на просторах амбициозного и творческого штата Аризона. Едва заметив из автобуса сквозь кроны деревьев его просторы, я пережила то, что называется остановкой дыхания.

Жалкие попытки описать увиденное сменяются выводом: это бессмысленно. Фотографировать Большой Каньон – тоже. Ну как вместить эту природную махину с миллионом оттенков, меняющуюся как океан каждые сто метров, в один, пусть и удачный, кадр? Это и без меня пытались сделать тысячи фотографов, писателей, живописцев и режиссеров. И даже лучшие попытки не стоят одного живого впечатления.

Угнетающие древность и величие этого места довели провинциалку до подгибающихся коленей. Ощущение было такое, будто земля распахнула душу, а вы случайно это подглядели. Некоторые из срезов пород здешних скал помнят времена, когда еще не существовали мамонты. Ведь в нем можно обнаружить следы четырех геологических эр Земли. Огромная высота – глубина каньона составляет около 1 800 метров – давит и пугает равнинного жителя, прилепившегося к ограде на вершине плато.

Вот как описывают его появление ученые: около 65 миллионов лет назад река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры угол наклона плато изменился. Изменилось и русло реки, которая веками подтачивала местный рельеф. Прежде всего, Колорадо размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Большой Каньон. Произошло это около пяти — шести миллионов лет назад.

Чтобы преодолеть расстояние по его дну пешком, требуется три дня, говорят местные. На этот подвиг отваживаются немногие, и одна из причин — холод. Если утром на Гранд-каньоне вам не требуется даже ветровка, октябрьским вечером, около шести, вы отдадите все за теплую куртку. Но никогда не пожалеете о том, что увидели это чудо природы своими глазами.

Парк Йосемити

В Калифорнии – девять национальных парков. Вторым по популярности считается Йосемити, ставший в 1984 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вроде бы лесами, водопадами и скалами русского человека удивить трудно: что-что, а родная природа – богатейшая в мире. И все же красоты местных лесов цепляют сердце монументальностью и игрой красок на осеннем солнце.

Здесь нередки пожары, в огне гибнут сотни деревьев, чьи «останки» рейнджеры заботливо собирают в подобие погребальных костров. Постепенно их вывозят за пределы парка, очищая лес для новой поросли. Последний пожар охватил здешние леса в июле этого года. На тушение были брошены полторы тысячи пожарных, но перебороть стихию в короткие сроки им не удалось – в Йосемити крайне сложный для спасательных работ рельеф местности. Напоминания об огне добрались и до следующего пункта моего рассказа – парка гигантских секвой.

Парк гигантских секвой

В округе Марипоса в Калифорнии 25 сентября 1890 года был создан третий в стране национальный парк — парк гигантских секвой. Уникальные растения (секвойядендрон гигантский или мамонтово дерево) не растут больше нигде в мире. Красно-коричневые красавцы едва не стали жертвой вырубки местных жителей – древесина даже павших гигантов практически не гниет – но вовремя спохватилось правительство Штатов и за вырубку назначило громадный штраф, а саму территорию признало заповедной.

Мамонтово дерево уникально. Это единственный на планете современный вид рода деревьев секвойядендрон, семейства кипарисовых. Мало того, как заверяют экскурсоводы, все попытки воспроизвести потомство от древних растений – возраст которых порой достигает двух тысяч лет – не привели к успеху. Так что после смерти гигантов напоминать о них будут только фотографии.

У секвой, как рассказали местные рейнджеры, есть еще одна удивительная особенность: если в дерево попадает молния, она проходит через него. Ударяет в землю и убивает всех вредителей вокруг, не повреждая ствола. Может, поэтому лес секвой очень чистый и какой-то прозрачный.

На центральную парковую тропу туристов привозит шаттл – не больше 36 человек за раз. Число отсчитывает рейнджер, их тут множество. Выходишь из автобуса и по мосткам и огороженным дорожкам карабкаешься в гору, впитывая чистейший воздух и тишину. Справа и слева секвойи перемежают высоченные сосны, ряд которых приводит к центральным точкам осмотра – самому большому дереву в мире — Генералу Шерману и Калифорнийскому туннельному дереву, сквозь которое может пройти одновременно толпа людей.

Здесь можно встретить оленей или медведей, подняться на просмотровую площадку на Моро Рок и посмотреть на красоты парка с высоты. Многие так и делают – берут палатку и вместе с семьей отдыхают на горном воздухе на берегу реки, любуясь великими творениями природы несколько дней.

Причал № 39 в Сан-Франциско

Вопли его главных обитателей слышны задолго до того, как покажутся «залежи» лоснящихся на солнце тел. Морские львы – один из главных аттракционов и любимцы самого раскованного города США. Кажется, десятки обитателей океана не покидают место отдыха никогда и не прочь поработать на публику: делают перекличку, ссорятся, пыхтят, перебираясь по телам собратьев на более «вакантное» место. Малыши с мамами, отцы семейств, черные, темно-коричневые, они сползают в воду и карабкаются обратно, вваливаются на площадку по соседству. А интроверты встречают гостей вдали от главного лежбища.

Кормить их нельзя. Зато фотографировать и наблюдать, прикупив к просмотру горячий кофе, – сколько душе угодно. И не надо мучиться совестью, оттого что любознательность обернется пленом живности – тут не зоопарк и не океанариум, а вольный простор, на котором котики чувствуют себя весьма неплохо.

Устав от просмотра, можно пройтись по причалам и поглазеть на виднеющийся вдалеке остров Алькатрас с его тюрьмой-музеем – и снова на причал. Говорят, что впервые морские львы появились здесь в сентябре 1989 года, и за все время пребывания их на 39-м пирсе не одно животное не погибло. Видимо, в данном случае любовь не зла, ведь пирс был специально перестроен под нужды почти полутора тысяч животных.

Долина смерти

Неподалеку от гор Сьерра-Невада, прославленных в годы калифорнийской золотой лихорадки, в пустыне Мохаве миллионы лет назад появилось это странное и пугающе-прекрасное место. На запрос в поисковике первым выскакивает определение «самое жаркое место на Земле». Пусть это и не так, но именно в Долине смерти была зарегистрирована температура плюс 56,7 градуса по Цельсию.

Туристических точек вроде пика Данте или движущихся камней, способных оттянуть челюсть наблюдателей до упора, здесь множество. К ним не всегда можно подъехать, разве что дойти пешком. Кстати, Долина смерти получила свое название не просто так: природные условия здесь довольно суровы для избалованного цивилизацией туриста. А пренебрежение к инструкциям может обернуться гибелью. Некоторое время назад в долине погибла семья немецких туристов, не взявших с собой нужный запас воды и шин. Их обнаружили местные рейнджеры, когда было уже поздно.

Впрочем, до таких ужасов дело доходит редко. Три точки, с которых смотрели на долину мы, – это Бэдуотер, Золотой каньон и Забрийски поинт.

Даже в октябрьский день, отважившись пройти по вытоптанной солевой дороге до Бэдуотера — «Плохого озера», — надо иметь в виду высокую температуру. Бейсболки и платки на голове приветствуются. Солнце стояло в зените, когда, укутав в палантин голову, плечи и фотоаппарат, я ступила на эту тропу. В отличие от попутчиков о дурной славе долины мне было известно, что, честно говоря, только подогревало интерес.

В итоге было… скользко. От солнца солевой покров дороги немного подтаивал, и каждый шаг я делала с опаской. Соль и потрескавшаяся земля напоминали о начале зимы в калужской глубинке, только вместо холода царила жара. Хотя и небольшая, по местным меркам, – около сорока градусов. Вдалеке виднелась белая полоска озера, на которой разноцветными точками мелькали туристы.

Искус попробовать на зуб кристаллическую поверхность был велик. Что ж, путеводители не обманули: это и правда была соль, но жутко твердая и колотью не подлежащая. Ближе к озеру дорога расширилась, и по ее краям появились завораживающие пейзажи. Как оказалось, это было только начало. И вспоминать о том, что я на Земле, а не на Марсе, придется еще не раз.

Золотой каньон – один из многочисленных собратьев, раскиданных по площади долины. Как и они, каньон появился на свет благодаря геологическим разломам и потокам воды, которые вымывали довольно мягкий грунт. В результате в разрезе видны разные породы, от зеленых полосок меди до красных скал песчаника. Для меня же он стал подготовкой для Забрийски поинт.

Здесь марсианские пейзажи, непривычные для русского глаза, меняют друг друга каждые сто метров. Как и с Гранд-каньоном, описывать Забрийски поинт на словах просто бессмысленно. Лучше один раз увидеть и никогда уже не забывать. Недаром это место просто втатуировано в западную культуру – его название позаимствовал Антониони для культового фильма о движении хиппи. На памятной доске – напоминание о том, что пять – десять миллионов лет назад в этом месте было большое озеро, которое высохло, а вулканический пепел, смешиваясь с разными породами и оседая на дне озера, застыл в непривычной для горы форме. Что получилось – смотрите сами.

…Говорят, весной и пустыня Мохаве, и Долина смерти зацветают. Главное, чтобы прошли дожди, и тогда все 900 видов растений, чьи семена притаились в засохшем грунте, дадут ростки. На смену диковатым на вид кактусам, деревьям Джошуа и креозотовым кустарникам приходят цветы. Посмотреть бы!